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李海霞:企业去杠杆速度不宜过快


2018年09月21日 06:04

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【军武次位面】:风林火山

A-6入侵者舰载攻击机曾是美国海军航空兵的主力,在越南战争和海湾战争中都发挥过重要作用。如今,由于它用途单一、设备陈旧,已不适应现代战争的需要。如何处置这些大量退下来的飞机也是一件很伤脑筋的事,不过A-6退役后美国人想出了一个好办法:将其沉入海底,让飞机变为"礁石"。这样做,既处理了废物,又改善了海底生态环境,真是一举两得。

A-6是美国格鲁门公司于60年代至70年代初研制的双座双发全天候重型舰载攻击机。1960年4月第一架原型机首飞,1963年1月生产型开始交付美国海军使用。后经不断改进发展了多种型别,其中A-6E和A-6F是两种最主要的改型,其绰号为入侵者(其它型别并无此绰号),另外还有电子对抗型EA-6A和EA-6B以及空中加油机KA-6D等。到1991年停产为止,A-6各型总共生产了704架。A-6攻击机的主要任务是以高亚音速低空突防,对敌纵深地面目标实施常规攻击或核打击。

▲A-6拥有8吨惊人的载弹量

在越南战争和海湾战争中,A-6都曾发挥过重要作用。进入80年代以后,对于使用了20年以上的A-6飞机,由于它采用了全金属机翼,有关专家担心会出现金属疲劳问题。事实证明,专家们的预言是对的,1987年有一架A-6飞机在加利福尼亚州某基地进行轰炸训练,当训练科目即将结束正做大过载拉起准备离开目标区时,机翼突然折断,飞机坠毁。其原因就是因为金属疲劳,致使机翼结构破坏而造成的。为了解决这一问题,军方要求对100多架现役的A-6飞机全部进行翻修,开发使用一种新的复合材料机翼并实施全面改造。经过竞争,波音飞机公司赢得了这项改造合同,而格鲁门仍然保留对飞机的重新总装,并对机身作相应的改造,以适应新的复合材料机翼的需要。

在这次失事之前,A-6一直被认为是一种结构坚固且生存力强的好飞机,在美国海军航空兵中颇有好评。如VA-75飞行中队是美国海军最早装备A-6飞机的飞行部队,自1963年9月以来,他们使用过A-6的大多数型别,其中包括A-6B、A-6C和A-6E等。换装A-6E后,最后一次随企业号航空母舰进行舰载作战巡航是1996年的6月至12月。

▲RA-6D加油机

A-6舰载攻击机可以说是在令人昡目的航空大发展时代研制的。在机载设备方面,它采用了多功能雷达、惯性导航系统、计算机辅助目标导向系统、广角平视显示仪以及红外和激光装置。后来又装了卫星全球定位系统,同时A-6还可截获地面或其它飞机照射的目标并对其进行攻击。无论是在当时还是在现在,应该说这些装备都是很先进的。

另外,它还采用了并列式的双座布局,使驾驶员和领航武器操纵手配合更好,有利于提高武器的攻击精度。A-6虽然也是一种喷气式飞机,但从外形上一看就知道是一种亚音速飞机,巡航速度约760公里/小时,最大平飞速度也只有1037公里/小时。尤其是采用全金属结构机翼,使用时间长了就会存在疲劳问题。再说,A-6飞机的主要用途是执行对地攻击任务,虽然也有电子对抗型和空中加油型,但为数不多,而绝大部分都是攻击型。对于一种服役了20多年甚至到30年的老飞机而言,用途单一,没有足够的灵活性,是很难适应现代战争要求的。

▲EA-6B电子战机

随着武装直升机的出现和同时具有空战与对地(海)攻击能力的F/A-18战斗机的问世,只有单一用途的攻击机肯定会在这一挑战面前败下阵来。这也是当初设计A-6飞机时所始料不及的。相比之下,F/A-18这种多用途飞机,既可用于中、近距离的防空作战,又可以执行对地、海面攻击任务。当军方最后宣布,美国海军将装备F/A-18战斗机时,就说明A-6飞机的末日即将来临。

1993年9月17日,A-6攻击机正式退役。但是,退役的A-6总共有100多架,其大部分一时还没有出处,等待处理。退役后飞机便成了废物,也成了有关部门的一个负担。按美国的规定,无论把退役后的飞机处理到什么地方,每架飞机都先要拆除全部的军用装备,并进行无污染化处理。格鲁门飞机公司与每个美国公民一样,必须遵守美国环境保护署关于有害废弃物的规定。该公司的工人们怀着沉重的心情把飞机上的雷达、计算机等共50多种可重新利用的设备,以及液压油箱、燃油箱等容易造成污染的部件等,一一拆除下来,并作了最后的检査。机体一旦清理干净,便可作为废品处理。可是,这么多的飞机废品往哪里扔呢?

▲众多二战飞机成为海底生物的乐园

当格鲁门公司正犯愁如何处置这么多已成为废弃物的A-6飞机时,有位名叫斯蒂夫?布莱洛克的人提出了一个可以两全的好办法,即将飞机沉人海底当礁石,既可以永久保留A-6飞机,又能改善荒海海底的生态环境。布莱洛克的家乡位于美国东南部的佛罗里达州,这是一个三面环海的半岛,其东南部近海海底有一些自然形成的礁脉,但大部分是近似荒芜的沙砾,从海岸起向海中延伸了八九十公里,直到大陆架的尽头。

▲退役装备沉入海底是世界上常见的做法

在这一海区,过去曾投放过近400块混凝土人造礁石,大部分是从准备重造的旧桥梁上拆下来的。对于这些混凝土块,由于需求量的增加,其价格也在不断上涨,使人造礁石的成本不断提高。为了减少成本,各社区被迫要求当地居民到处去找其它代用品,投放各自所属的海域。多年来,布莱洛克一直是佛罗里达州圣?约翰县礁石研究会的志愿潜水员。这使他对该地区海域海底礁石分布情况十分熟悉。看到工厂正在为处理退了役A-6飞机而犯愁时,很自然想到了用它们来作海底礁石。于是他与志愿者潜水队的朋友们一起,帮助圣约翰县向有关部门提出用A-6飞机作礁石的申请报告。这个报告首先被送到了佛罗里达州环境保护部门。没想到该部门对这个报告非常感兴趣。另外,他们还从当地渔民那里了解到,在第二次世界大战时期,在圣奥古斯汀附近常进行大规模的军事训练,周围水域沉了不少因事故而坠海的飞机。时间长了这些飞机残骸便成了海底"铝礁"。像笛鲷鱼等就喜欢这种"铝礁"。如今,到了夏季,每逢周末,总会有许多人到这里来潜水和捕鱼。这一事实证明,经过无污染化处理后的飞机沉入海底后确实对改善生态环境是有利的,至少没有坏处。

1995年6月16日,也就是在布莱洛克提出用飞机作"礁石"这一想法的两年之后,第一批来自美国海军和海军陆战队的26架A-6飞机,经过拆除军械和进行了无污染化处理后;用拖船拉到离圣奥古斯河约40公里处的佛罗里达第904号水域,然后用大吊车吊起投入海底。五天之后,又在这里投入第二批,共18架A-6飞机。第三批飞机也是26架,但投到了沃卢西亚县的庞斯河入海口。

曾几何时,当年驰骋长空的一代名机,如今卸下戎装变成了一堆废铝,全然不见了当年的凛凛威风和昔日的辉煌。值得庆幸的是,它终于避免了进入熔炉的厄运,找到了它的最终归宿:变为海底"礁石",成为鱼儿和其它海洋生物栖息的乐园。

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  众多中国品牌缤纷亮相纽约时装周

  ■本报记者 李硕

  时下,2019纽约春夏时装周正在举行。细看时装周官方日程,不难发现今年华人品牌展示占时装周总量四分之一,涉及华裔设计师品牌及中国品牌共有 33个。既包括波司登(Bosideng)、江南布衣(JNBY)、森马(Semir)这样的中国知名时装品牌,也有王陶(Taoray Wang)、陈安琪(Angel Chen)等新锐设计师品牌,而吴季刚(Jason Wu)、王陶(Taoray Wang)、兰 玉 (Lan Yu)、薇 薇安·胡(Vivienne Hu)等已是纽约时装周的“常客”。

  中国品牌数量如此之多,让人不禁感叹如今纽约时装周中国风劲吹。

  与此同时,由于近年来流失了诸如公立学校(Public School)、普罗恩萨·施罗(Proenza Schouler)、汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger),维多利亚·贝克汉姆(Victoria Beckham)等重量级“老客”,行业内对纽约时装周地位和重要性的也有所质疑——中国品牌大量进军纽约时装周,究竟是中国风设计拥有时尚话语权的信号,还是纽约时装周多样化文化特征减弱的前奏?

  中国品牌能从纽约时装周得到什么

  众多中国品牌亮相纽约时装周,迈出国际化的一步,自然是好事。但是业界专家认为,一个国产品牌是否能够成功晋级为国际化品牌,其衡量指标并不在于是否参加了时装周或是走秀。纽约时装周“中国日”主办方代表方涛在接受记者采访时表示,一个品牌是否真正“走出去”,仅仅亮相天桥肯定是不够的,必须综合考量——如看其是否在其他地域有商业发展,比如是否有自己的零售网络、分销商以及能否在本地拥有自己的客户群体等等。

  “如果从这个指标上来衡量,参加本次纽约时装周的十几个中国本土品牌(非华裔设计师品牌)中,有一部分确实已经在北美打开市场,拥有了零售网络、商业合作伙伴以及相对稳定的客户群体;但是还有一些并未达到上述的标准,还谈不上真正走出去了。”方涛说。

  很多业内人士都记得在2018纽约秋冬时装周上,国产运动老牌李宁曾惊艳亮相。在随后的3月份,李宁的股价持续走高,于3月13日午间报出8.08元/股的六年来历史最高价,相关分析称,李宁之所以能有如此表现,纽约大秀和相关系列的预售热潮功不可没。时尚设计评论人林剑表示,相较于巴黎、米兰等 “老牌”时装周的高门槛,最 “年轻”的纽约时装周是中国品牌进入国际时尚界的理想型“敲门砖”。中国本土品牌、新晋独立设计师品牌能够在纽约时装周上亮相,潜在的利远远大于弊。

  对于独立设计师而言,通过参与到海外主流时装周,最大的收益莫过于能获取当地市场买手、媒体资源的注意力,从而推动其商业发展。如新锐设计师品牌陈安琪 (Angel Chen),从 2017秋冬系列开始曾在米兰时装周连续发布三季作品,且之前曾在伦敦、巴黎开放过展销厅,而本季转战纽约,旨在进一步开拓北美新市场。“对于中国品牌来说,相较于欧洲经济放缓的市场,纽约时装周的开放度和活力优势显著”,在早前接受媒体采访时,陈安琪认为不必固守时装周的等级高下,而应该用市场的“硬实力”说话。

  设计师Calvin Luo认为,从制作公司、公关公司、经纪公司等层面来说,纽约的时尚产业链非常发达,同时具备包容性与多样性,在纽约兼具国际性的一线大品牌、顶级商业品牌,也有独立设计师品牌,而且美国本土媒体数量多,有利于提升品牌曝光度。

  相对年轻的独立设计师品牌需要更多机会扩展商业版图而言,已有一定规模的国产服装品牌则更多寻求品牌升级。近年来,包括太平鸟、李宁、梅花运动服、ME&CITY,海澜之家等国内品牌,无一都靠着设计更新、形象升级、推出子品牌等手段,吸引新的年轻客户群。而纽约时装周是这场升级之路中,最理想的一站。

  “井喷”纽约之后,巴黎、米兰还远吗

  今年一众中国品牌“井喷”纽约时装周,究竟是个例还是即将成为一种常态?业内人士认为,可以预见未来会有更多中国品牌加入到纽约时装周,但能否借势“火”至伦敦、米兰、巴黎,还未可知。关键在于,纽约时装周绝非一劳永逸的“万灵丹药”。林剑认为,对于那些准备并不充分的品牌,亮相纽约时装周可能只是“昙花一现”,想获得显长远收益恐怕比较困难。

  林剑认为,这一季的中国品牌在纽约的“井喷”,应该只是个例。“去纽约,肯定要对自身品牌有个预期,究竟就撬动国际形象、拓展北美市场,还是带动本地线上以及线下的销售,都要有个策略性的准备。”他说,“参与纽约时装周的中国品牌肯定会越来越多,但会更趋于理性,不仅仅只是时装秀,会选择展会、展销厅、表演等多种更适合自己品牌的形式。”

  方涛则认为,在四大时装周中,华人设计师品牌参与的比重都在逐年增大。今年纽约出现的中国品牌 “井喷”现象,并不足以让人乐观。虽然有不少商业性质的中国品牌与独立设计师品牌纷纷亮相纽约,但实际上“时装周大大小小的活动总共超过三百多场,华裔设计师的比例只占十分之一,从总量上看谈不上真正占有很大的份额。”方涛说, “但是中国设计师和中国品牌在国际舞台上的参与意识越来越强,他们跟国际媒体和买手的交流越来越多,对话的欲望也越来越强。应该说,这是很好的开始。”


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